捧读散文大师汪曾祺的文章《昆明食菌》，满纸菌香，不由得想起家乡磐安的香菇来。
    香菇又名“香蕈”，是一种高蛋白、低脂肪的食用菌，被誉为“山珍之王”，是宇航员必备的“太空食品”。磐安山高谷深，风景清丽，遍地生菌。随意出没的香菇，就像一篇散落在深山老林中的散文，隽永、雅美。生于斯、长于斯的磐安人，种菇，卖菇，吃的是香菇菜，住的是“香菇楼”，还留下了香菇的由来和羊 因食菇成仙的美丽传说。
    大盘山是浙中名山，奇峰耸立，巨石突兀，岩洞幽深，飞瀑悬挂，溪流潺潺。很早以前，大盘山脚住着父女俩，女儿叫香菇，生就一副花容月貌。为避财主逼婚，她逃进深山密林。财主的家丁发现后，追捕至悬崖绝壁。这时，一位仙翁变成美丽的锦鸡架着她飞到一棵树上。家丁用乱箭射之，香菇与锦鸡悠然不见，那棵树却被射得伤痕累累而枯死。翌年春天，树上的一个个伤疤长出了一朵朵褐色的、像小伞似的菇来，香味扑鼻，人们都说它是香菇的化身，故取名为“香菇”。
    食菇成仙的羊（公元805——？），山东泰山人，唐武宗时代曾任嘉州夹江尉。后因杨弁之乱，他辞官来到大盘山隐居，经常采摘一种状若“簦”的野菇为食。日积月累，羊须发如漆，面若童颜，步轻如飞。那时，羊的哥哥羊忱在台州乐安当县令，每当“往乐安看之，一日而返。又往天台，亦一日而返。日行三四百里”。羊还常去雁荡等地云游，均能轻捷如“乘云”。因来无影去无踪，羊就成了传说中的神仙。
    羊采食的“簦”物，其实就是野生香菇。明清两代的《缙云县志》和1921年上海商务印书馆出版的《中国人名大辞典》都有这方面的简略记述。据传，自从羊食菇成仙后，磐安先民认识了这种“长寿菜”，便开始了人工栽培香菇。
    香菇的传说美丽动人，香菇的菜肴鲜美诱人。普通家庭通常把香菇用做配料，吊吊主料的鲜味，就像明末清初的美食家袁枚所说：“蕈置各菜中，皆能助鲜。”李渔在著名的《闲情偶寄》中，认为蕈是除笋之外的至鲜至美之物。“此物素食固佳，伴以少许荤食尤佳，盖蕈之清香有限，而汁之鲜味无穷＂。也许受李渔的启发，用香菇烹制的清汤是久负盛名的宴席“压脚菜”，清口解渴，消化积食，有“无笋难配料，无菇不成席”之说。我国一著名营养学家也曾说过：吃“四条腿”（猪、牛、羊等）的，不如吃“两条腿”（鸡、鸭、鹅等）的；吃“两条腿”的，不如吃“一条腿”（指菇类，如香菇、蘑菇等）和“没有腿”的（指鱼类）。营养学家提倡吃菇类，旨在改善人们的食物结构，减少“三高”（高血脂、高血糖、高血压）疾病的发生。
    磐安香菇菌帽厚实，菌褶细密，菌柄粗短柔软，是“菇中极品”。到菜市场里转转，那香菇，小的玲珑可爱，大的肥硕饱满，用它为主料做出来的菜肴香鲜绝伦，令人“爱不释口”。在我的印象中，磐安的大小宾馆饭店，有两道香菇菜做得颇为地道。一道是“油焖香菇”。将鲜香菇剪蒂洗净，用漏勺将沥干备用的鲜香菇放入滚烫的油锅中炸出香味（约八成熟），留锅底油，下精盐、味精、酱油和勾芡的淀粉水，倒入炸好的香菇，翻炒至熟，淋上麻油，迅速起锅装盘即成。夹一片尝尝，这油焖香菇外表脆嫩，里层香鲜，老少皆宜。前不久，一批杭州客人来磐采风，连吃两盘还不过瘾，一副大快朵颐的模样。另一道是“炒三丝”，主料分别是牛肉丝、青椒丝和适当多的香菇柄丝。先生炒牛肉丝，再倒入菇柄丝、料酒、酱油、红糖。焖一会儿，开锅放入青椒丝，略翻几下，即可盛碟。粗粗一看，牛肉丝和菇柄丝本来都是红褐色的，相差不大，又经那稠而又稠的酱油、红糖汁一勾芡，混若一物，岂不是大杂烩？且慢，还有那葱翠欲滴的青椒丝呢，只一“色”字就吊人胃口了。嚼在嘴里清爽可口，齿颊留香，颇有余味，可谓“至味”。
    磐安的山水是绿色的，人文的，也是生态的。到磐安来休闲度假，山水可以不看，但香菇不能不吃，因为它已在大山深处生长了千百年，朵朵凝结着山川草木之精华。当游客离开磐安的时候，也许对磐安山水没有太多的印象，但带走的必定是香菇的记忆。（ 作者： 潘江涛）